Выравнивание полов

Устройство цементной стяжки пола это тот вид работ, с которым предстоит столкнуться каждому начинающему мастеру. К сожалению, качество стяжек пола, как во вновь, так и давно построенных крупными строительными организациями квартирах, настолько отвратительное, что лучше назвать их – заливка пола цементным раствором. Автору приходилось видеть «стяжку», перепад высоты которой, по длине комнаты 4, 2 м, составил 15 см! Про бугры и ямы этой поверхности лучше вовсе умолчать. Ну, а впрочем, выравнивание пола стяжкой – работа вовсе не трудная, и вполне по силам любому, кто знает, что и как делать. Первая задача – следует оценить качество существующего пола. Для начала делается отбивка горизонтального уровня на стене, по всему периметру помещения. Лучше для этого воспользоваться гидроуровнем, с его помощью нужные отметки легко и точно переносятся в любое место. Также сейчас в продаже много недорогих лазерных уровней, достаточно внимательно и аккуратно установить его в центре комнаты – и отмечайте уровень на всех стенах, как Вам удобно. Высота отметок горизонтального уровня особой роли не играет, с помощью рулетки они запросто переносятся на нужную высоту, к полу. Сравнивая расстояние от наших меток до существующего пола, находим самый высокий его участок. Здесь нужно закрепить конец прочного малярного шнура, или строительной чалки, и, натягивая его вторым концом до отметок уровня на соседних и противоположных стенах, проверяем уровень пола всего помещения. Если Вы везунчик – то шнур легко идёт в любую сторону, значит - бугров и вздутий выше отмеченного уровня нет, и место крепления шнура можно принять за точку отсчёта при установке направляющих для будущей стяжки. В противном случае придётся поднимать шнур, последовательно перенося метки уровня на стенах выше с шагом 5-20 мм, в зависимости от высоты выступающих участков. Есть вероятность, что площадь такого выступающего участка пола невелика, по сравнению со всей его площадью. Тогда есть смысл просто сбить, сколоть этот выступ. Имея под рукой перфоратор, или даже «болгарку» с алмазным кругом и молоток, сделать это очень легко. Нельзя не вспомнить о направляющих, или «маячках» для стяжки. В качестве маячков Вы можете брать любой ровный погонный материал – металлический прямоугольный профиль или даже трубы 15-32 мм диаметром, обрезную доску или брус, монтажный профиль для гипсокартона. После того, как стяжка схватиться, извлеките из неё направляющие и используйте по прямому назначению. В строительных магазинах можно приобрести специальные «маячки» для штукатурных работ, их также реально выставить в качестве направляющих, только для жёсткости необходимо закрепить их снизу на раствор по всей длине. Нагрузка на «маячки» при выравнивании пола гораздо больше, если сравнивать с выравниванием стен. При устройстве стяжки толщиной 20-50 мм очень удобно использовать в качестве направляющих потолочный профиль для гипсокартона – он имеет достаточную жёсткость, устойчив к деформации, идеально ровный, а после схватывания стяжки, его нетрудно извлечь из пола, заполнив затем пустоты раствором. При этом установить его можно практически на любую высоту, подрезав или подогнув поперечные полки при маленькой высоте, а при большей высоте – вдавливая в горку из раствора. Именно так и выставляются все направляющие для стяжки – один конец первой из них фиксируем на самой верхней точке существующего пола, а оставшиеся направляющие необходимо выровнять по этому уровню по всей площади комнаты. Кроме этого, можно выравнивать направляющие по высоте, аккуратно подкладывая под них кусочки ДВП или плотного картона, необходимой высоты деревянные брусочки, а можно (если толщина стяжки довольно внушительная) разложить небольшими горками по длине «маячка» раствор, вдавить в него до необходимого Вам уровня наши направляющие. Если мы выбрали первый вариант, то после выравнивания «маячков» по уровню, их нужно закрепить небольшими порциями раствора с добавлением алебастра. Добавление алебастра в раствор заставляет последний схватываться в течение 10-15 минут, и это очень практично при выставлении уровней. Ширина между направляющими обычно берётся 0, 6 – 0, 8 м, исходя из данных, что правило для непрофессионального строителя обычно выбирается длиной 1, 5 – 2 м. Чтобы уверенно выставить все направляющие в одной плоскости, правильно будет натянуть поперёк них шнуры, на высоте будущей стяжки – тогда ошибиться при установке уровня «маячков» будет просто невозможно. Вот, собственно, на этом подготовительный и, как правило, самый кропотливый этап работ закончен. Теперь Вы можете приступать собственно к изготовлению самой стяжки. Помните, что до этого просто необходимо прогрунтовать основу под стяжку закрепляющим грунтовочным раствором. В том случае, если Вы опустите этот момент, то почти наверняка Ваша новенькая не будет иметь хорошей адгезии (сцепления) с основанием, то есть вместо прочного пола мы получим довольно хрупкую плиту из цементно-песчаной смеси, которая будет разрушаться при малейшем физическом воздействии. Консистенция раствора выбирается в зависимости от толщины стяжки, которую собираемся получить. Для тонкой стяжки – до 25 мм, раствор необходимо сделать довольно жидким, примерно как густой кефир: ), а вот для толстой стяжки 40-50 мм, надо вязкость деревенской сметаны, чтобы заливать раствором пол, и выравнивать его на необходимом уровне последовательно, с дальнего края комнаты. Итак, теперь остаётся только готовить раствор и выливать между направляющими где, аккуратно, не смещая их, распределять по всему объёму. Горизонтальная же плоскость выравнивается правилом, которое перемещаем плавными движениями от дальней стены к себе, стягивая тем самым весь раствор выше «маячков». Ближе к окончанию работ уменьшайте порции приготовления раствора, ведь тогда ничего "лишнего" не останется. Направляющие из готовой стяжки нужно вынуть, как только стяжка схватится до достаточно жёсткого состояния, чтобы выдержать Ваш вес. Тогда, заполнив пустоты после них таким же раствором, мы получим практически монолитную стяжку. Если выждать время и дать стяжке набрать полную прочность и как следует высохнуть, вновь заделанные щели от направляющих станут самостоятельными элементами стяжки с длинными продольными трещинами по краям. Ну вот, собственно, и все правила и рекомендации для самостоятельного устройства цементно-песчаной стяжки, следуя которым Вам будет довольно просто получить хорошо подготовленную под любое половое покрытие поверхность. В зависимости от покрытия будущего пола, полученную поверхность следует ещё, конечно же, подготовить, но общей рекомендацией будет, пожалуй, только совет обработать стяжку закрепляющим грунтом. Это повысит её износостойкость, особенно если ремонтные работы в доме только начинаются. : )

Подъемники

В городских условиях во время наружных фасадных работ часто применяются строительные леса, которые имеют один очень серьезный недостаток - процесс их установки и демонтажа весьма трудоемкий и требует серьезных затрат усилий, и привлечения больших человеческих ресурсов. Достаточно распространена абсолютно несуразная ситуация -- время затраченное на возведение лесов гораздо больше времени затраченного непосредственно на сами аботы. Вот и выходит, что «овчинка» не покрывает «выделку» Напрашивается вывод, что для таких работ нужен компактный, устойчивый, мобильный аппарат.

На такую роль идеально подходят самоходные телескопические подъемные системы. Слово "телескопические", в названии этих подъемных машин неслучайное. Основные принципы работы подъемного элемента этих подъемников имеется возможность сравнить с принципом устройства телескопа. Конечно, в отличие от обыкновенного телескопа, подъемник позволяет не только созерцать расположенные на высоте объекты, но и выполнять с ними реальные действия.

Стрела этого подъемника прямая, не имеет сгибающихся «суставов» характерных для коленчатого подъемника. Возможность свободного изгиба имеет только маленькая часть, находящаяся на конце стрелы. В такой ограниченной маневренности механизма стрелы скрывается опасность того, что в определенной ситуации, (например, при проведении внутренних работ) могут возникнуть затруднения. Поэтому, как правило, область использования телескопических подъемных систем ограничивается работами снаружи помещения.

Конечно, стоит упомянуть и о сильных сторонах телескопических подъемных систем. Основные факторы, это вылет стрелы и грузоподъемность, которые могут составлять до 50 метров (а иногда и выше) и до пятиста кг соответственно. Специально для удобства при наружных работах телескопические самоходные подъемники имеют дизель, высокопроходимые полноприводные гусеничное или авто шасси, большой дорожный просвет, а также гидравлическую блокировку дифференциала.

Телескопические подъемники являются удачным решением для стройплощадок и нешироких городских улиц, ввиду того, что сочетают в себе мобильность, устойчивость и компактность. Приятно лицезреть, что эти подъемники начинают нередко использоваться на территории России, уже в наше время их легко найти при работе над телекоммуникационными сетями, на стройплощадках, и нередко недалеко от больших торговых центров.

Ремонт

Хороший ремонт в ванной комнате – это довольно серьёзная задача. Внешний блеск и «Ах, как красиво! », для ванной не самый главный вопрос. Гораздо важнее – насколько внимательно и ответственно выполнены все работы, и разводка инженерных сетей, и затирка швов на кафеле, и подключение водоразборных устройств. Современный ремонт в ванной комнате, с небольшими вариациями, представляется довольно стандартным конечным результатом – скрытая разводка канализационных и водопроводных труб, кафельная плитка на стенах и на полу, современное сантехническое оборудование и безопасное его электроснабжение, подвесные потолки и, как минимум, две конфигурации освещения. Для такого ремонта будет обычно одинаковый набор заданий, с различиями лишь в объёмах того или иного их вида: - монтаж / демонтаж труб, - зачистка ивыравнивание стен, пола и потолка, - монтаж и подключение сантехники, - устройство электропроводки, - укладка кафельной плитки, - работа с потолком – либо отделка существующего, либо устройство подвесной конструкции. Чем же отличается проведение этих работ в ванной, от аналогичных, скажем, на кухне? Разница состоит в самих условиях эксплуатации помещения – ванная комната, это помещение с высоким процентом содержания влаги в воздухе, с частым и активным парообразованием в воздухе, и так же с высокой нагрузкой на оборудование, от водоразборных до сливных устройств. Поясним особенности каждого из, перечисленных в примере, этапов отделки ванной «с нуля». Демонтаж существующих труб, как правило прост, тем более, что в новых квартирах инженерные сети выполняются из современных пластиковых или полипропиленовых труб. Но вот монтаж новых участков водопровода, которые при качественном ремонте прячутся в штробы, следует вести полипропиленовыми трубами с паяными соединениями стыков. Для скрытой разводки металлопластиковые конструкции с зажимными соединениями нежелательны, поскольку не дают гарантии от протечек при долгой эксплуатации. Для выравнивания стен ванной необходимо использовать штукатурные растворы на цементной основе, которые не меняют своих прочностных характеристик в насыщенной влагой атмосфере. В домах старой застройки использовали только известковую штукатурку. Тогда, до начала работ, штукатурку следует полностью удалить, а стены выровнять заново. Допускается выравнивание стен и влагостойкими ГКЛ (гипсокартонные листы), это намного упрощает подготовку стен. Электрическую разводку в ванной следует выполнять только целыми кусками провода, в двойной изоляции и желательно с двойным запасом по мощности. Все расключения розеток, электрики сантехнических и других устройств, проводов освещения и выключателей, необходимо делать в распределительных коробках только вне помещения самой ванной. Сами же провода должны быть скрыты либо в штукатурке, либо под листами ГКЛ. При подготовке пола к чистовой укладке кафеля нужно обеспечить гидроизоляцию основы. Таких матерьялов в настоящее время существует множество– от специальных пропиток для бетона, до гидрофобных сухих строительных смесей. Надёжная гидроизоляция пола убережёт от возможных аварий и не только не позволит «затопить соседей» но и своевременно заметить случайную протечку, ведь вода не будет никуда уходить, и впитываться, а лужи на полу заметны сразу. Кладка кафельной плитки в ваннойне сильно отличается от укладки в других помещениях, но пустоты под плиткой, допустимые в сухих помещениях, необходимо избежать, это правило обязательное, и небрежности не терпит. Точно так же, и затирка швов требует особой тщательности – швы должны заполняться раствором на всю глубину. Для потолка в помещении ванной, лучше всего подходят материалы нейтральные к воздействию влаги – так называемые «реечные» потолки из алюминиевого профиля, или синтетические натяжные потолки, а самое простое – пластиковые панели, ассортимент которых сейчас огромен. Использовать ГКЛ, даже водостойкий, для выравнивания потолка нежелательно, поскольку его долговечность очень сильно будет зависеть от работы вентиляции в ванной, и интенсивности эксплуатации помещения и оборудования. Если другие варианты отделки потолка неинтересны, то лучше будет просто выровнять потолок влагостойкими шпаклёвками и покрасить. Эти небольшие, но очень важные, замечания - результат личного опыта автора, строго следуя им, даже не обладая большим опытом, добиться качества при отделке своей ванной будет весьма просто.

Автовышки

Автовышки - очень привычная в России машина для функционирования на высоте.

В будущем, эти машины заменят различные подъемники, как это уже произошло в Евросоюзе.

Однако до сих пор, использование автогидроподъемников в некоторых случаях разумно. Из за некоторых технических характеристик автовышек, ясно определяется область их применения и мы попытаемся рассмотреть специфические особенности подробней.

Это, во первых, универсальность - построенный на базе автомобильного шасси, автогидроподъемник способен сам передвигаться на различные расстояния по дорогам общего пользования.

Кроме того, автовышки известны наибольшей рабочей высотой среди передвижных подъемников (свыше ста м), и самой большой грузоподъемностью (до тысячи киллограммов).

В виду этих и остальных особенностей, автогидроподъемники могут быть применены в крайне широкой области использования

С помощью автогидроподъемника несложно поднимать на высоту людей, оборудование и строительные компоненты и прочие грузы во время отделочных работ а также работ по обслуживанию промышленных, жилых, общественных зданий.

Кроме того, автовышки применяются для спасательных работ, перевозке людей при пожарах из жилых и служебных зданий. Сейчас на российском рынке подъемное техники выбор моделей автовышек очень велик.

Диапазон рабочих высот автогидроподъемников очень широк - от десяти до 100 метров. Широк и диапазон грузоподъемностей - от 100 до тысяча килограммов.

При выборе автогидроподъемника стоит обратить внимание на таких компаний-производителей: Tadano, Aichi, Wumag, ЗИЛ.

Автовышки можно разделить на комбинированные, телескопические, рычажно-телескопические или коленчатые, по принципу функционирования стрелы.

Подъемники

Гидравлические стремянки Вертикальные мачтовые подъемники - идеальная замена стремянкам. Это наиболее недорогие машины для работы на высоте до 15 м, обладающие высокими эксплуатационными характеристиками: они нетрудно и практически моментально устанавливаются, безопасны и просты в управлении. небольшая высота в опущенном состоянии и ограждения грейферного типа платформы дают нетрудно входить на платформу с уровня земли, что весьма удобно при работах с подъемом инструментов и техники.

Существует несколько вариантов исполнений мачтовых подъемников. Среди них можно найти как одноместные (с грузоподъемностью порядка 150 кг), так и двухместные (порядка 200 кг). Кроме того, в зависимости от вариантов эксплуатации, можно выбрать вариант с электропитанием или от сети 220 вольт, или от аккумулятора.

Вертикальные мачтовые подъемники используются для выполнения монтажных, электромонтажных, ремонтных, отделочных и сервисных работ. Они предназначены для подъема рабочих, а также необходимых инструментов и материалов.

Все эти особенности позволяют значительно сократить сроки и трудозатраты по выполнению работ. Все виды подъемников работают от электродвигателя, что является незаменимым фактором при проведении при внутренней отделки и других работах в помещении - тихий режим выполнения работ без загрязнения воздуха. Такие подъемники - безопасное и экономичное решение проблемы доступа на производственных предприятиях, строительных площадках, стадионах, в школах, университетах, больницах, музеях, бизнес-центрах, спортивных клубах, магазинах розничной торговли, театрах, аэропортах, гостиницах и т. д.

Самоходные подъемники Вертикальные мачтовые самоходные подъемники – наиболее простые, легкие и компактные среди всех типов подъемников. Их крайне малые габариты (проходят в дверной проем), высокая маневренность и уникальная автономность (до 12 часов интенсивной работы) делают эти машины идеальными для использования в помещениях. Уступая ножничным подъемникам в размерах рабочей платформы и грузоподъемности, вертикальные мачтовые подъемники используются для выполнения задач, не требующих подъема крупногабаритных предметов. Такие машины могут двигаться с полной загрузкой, отличаются продуманной эргономикой, удобством в эксплуатации и обслуживании. Платформа многих моделей имеет возможность выдвижения по горизонтали на 2, 5-3 м, увеличивая рабочую зону подъемника.

Вертикальные мачтовые самоходные подъемные системы удобны при мелких отделочных работ работах, электромонтаже, монтаже малогабаритного оборудования. Могут использоваться на складах при небольших габаритах складируемой продукции. Будучи рассчитаны на работу в помещениях, вертикальные мачтовые подъемники оснащаются электродвигателем и не пачкающими поверхность шинами.